Город Мастеров -ремонтируем технику вместе!!!

Кроме того, холодильные камеры снабжены сигнальными лампами, лампами дополнительного освещения, нагревательными элементами принудительного оттаивания и многими другими дополнительными модулями, влияние которых на основной принцип работы холодильника малозначительно. Они на принципиальной электрической схеме холодильника не показаны.

Давайте визуально пройдемся по схеме и попробуем понять более детально, как работает холодильник.

В режиме «работа», когда идет охлаждение, и двигатель компрессора мотора вращается с номинальной скоростью, по основной цепи идет ток — из сети через замкнутые контакты датчика-реле температуры Р1, контакты датчика-реле оттаивания Р2 тоже замкнуты. Таким образом, образуется замкнутая цепь с рабочей обмоткой электродвигателя компрессора мотора, катушкой пускового реле К, нагревательным элементом Р2, биметаллической пластиной БМ, контактами теплового защитного реле КК. Потребляемый холодильником ток в таком режиме равен номинальной величине — то, что написано в паспорте устройства.
Когда температура в холодильной камере опускается ниже рамок заданного температурного коридора, срабатывает реле и размыкает контакты Р1, после чего по сети перестает течь ток, мотор холодильного агрегата останавливается.
Когда температура в холодильной камере достигает верхних рамок температурного коридора, реле снова срабатывает и замыкает контакты Р1, мотор компрессора включается.
Тут происходит самое интересное во всем процессе непрерывной циклической работы холодильника. В начальный момент запуска двигатель мотора компрессора холодильника не вращается, и потребляемый двигателем ток (так называемый «пусковой ток») выше номинального в три-пять раз, в зависимости от модели и мощности холодильного агрегата. На повышенное потребление тока реагирует катушка К пускового реле. Пусковое реле срабатывает и замыкает контакты КД. По этим контактам к сети подключается пусковая обмотка электродвигателя. После того, как ротор мотора начинает крутиться, двигатель снижает потребление тока до номинального уровня, ток, проходящий через катушку К недостаточен для удержания контактов КД, они размыкаются и холодильник начинает работать в штатном режиме. Весь этот процесс, называемый «пусковая работа» в исправном холодильнике занимает не более двух-трех секунд.
Если холодильник неисправен, или просто не удалось запустить мотор компрессора с первого раза, и повышенный пусковой ток будет проходить по цепи в течение 5-10 секунд, то нагреется биметаллическая пластина БМ. Нагревшись, пластина БМ изогнется и разомкнёт контакты КК, разорвав цепь. Ток не будет проходить до тех пор, пока пластина БМ не остынет и не вернется в исходное положение. После этого произойдёт попытка перезапуска двигателя, если она не удастся, то система защиты от перегрева сработает снова.
Именно такой, циклический принцип заложен в основы автоматики как всей работы холодильника, так и самого начального её этапа.

Перейдем теперь собственно к диагностике и устранению неисправностей. Сначала попытаемся классифицировать неисправность, понять для себя, что же случилось с нашим холодильником. Оценим свои возможности, насколько реально сможем помочь своими силами домашнему любимцу.

Мухи — отдельно, котлеты — отдельно

Основные неисправности, с которыми приходится сталкиваться при эксплуатации холодильника, подразделяются на две большие группы:

1.

При включении холодильника мотор компрессора нормально запускается, слышна работа холодильного агрегата, но внутри самой камеры охлаждения не происходит. В этом случае для выявления неисправности следует пользоваться рисунком 1, так как причина лежит, скорее всего, в одном из больших модулей агрегата.
2.

При включении в розетку холодильник не включается, либо он включается на очень короткое время, после чего автоматически отключается. После чего, либо с некоторой периодичностью происходят попытки перезапуска мотора компрессора, либо попытки перезапуска не происходит до выключения и нового включения холодильника в сеть. В этом случае неисправность следует искать в электрической схеме холодильника и руководствоваться рисунком 2.

Что мы не можем — оставляем мастеру

Как правило, если неисправность холодильника принадлежит к первой группе, то выполнить ремонт самостоятельно, в домашних условиях невозможно. Причиной может быть, например, разгерметизация системы холодильного агрегата, повлекшая за собой утечку холодильного газа. Для устранения неисправностей первой группы придётся обратиться к специалистам, так как может потребоваться замена конденсатора, испарителя, компрессора или всего холодильного агрегата полностью.

Что мы можем — делаем своими руками

Рассмотрим неисправности второй группы, касающиеся проблем в электрической схеме холодильника — точнее те из них, которые можно устранить в домашних условиях, своими руками. Понятно, что, например, межвитковое замыкание в обмотках электродвигателя или засорение капиллярной трубки испарителя потребует замену всего модуля, поэтому рассматривать эти неисправности мы не будем. Однако необходимо провести предварительную диагностику, чтобы исключить, либо, наоборот, подтвердить эти неисправности.

Основные инструменты, которые вам потребуются для диагностики, это отвертка и универсальный тестер.

Если есть подозрение на неисправность в электрической схеме холодильника, то, в первую очередь, с помощью тестера нужно убедиться в нормальном напряжении в электрической сети — оно должно быть 220 Вольт ±10%. При напряжении 195 Вольт и ниже многие холодильники работать не смогут.

После этого необходимо убедиться, что сетевая розетка и вилка шнура исправны, обеспечивают полный контакт, не греются и не искрят.

А вместо сердца пламенный мотор

Обратите внимание на контактные клеммы компрессора, они не должны быть оплавленными, обуглившимися или растрескавшимися. После того, как вы с помощью тестера убедитесь в наличии нормального напряжения на клеммах мотора, холодильник от сети необходимо отключить и все дальнейшие работы нужно проводить только при отключенном электропитании.

Компрессор, как правило, располагается в нижней части задней стенки холодильника. Необходимо осмотреть мотор на предмет механических повреждений, деформаций, которые могут говорить о термическом воздействии на деталь, обугленностей. Аномалии явно укажут на место, в котором следует искать неисправность.

Если визуально неисправности нельзя локализовать, то следующее, что нужно сделать, это проверить целость обмоток мотора компрессора. Как правило, на жестких выводах компрессора, либо непосредственно рядом с ним закреплено пускозащитное реле. Перед проверкой необходимо отсоединить три гибких проводка, идущих от реле к клеммам двигателя (часто эти клеммы для соединения с пускозащитным реле помечены особо — «пуск», вывод пусковой обмотки, «раб», вывод рабочей обмотки и «общ», общий вывод для этих обмоток).

Проверять нужно целостность цепи обмотки. Для этого один из щупов тестера (в режиме омметра) закрепляется за один свободный вывод, а другим щупом нужно по очереди касаться двух других оставшихся выводов и корпуса двигателя. После также необходимо измерить попарно и два других вывода. Для стрелочного тестера о наличии контакта будет свидетельствовать отклонение стрелки прибора в режиме омметра. У рабочего мотора компрессора прибор должен показывать наличие контакта между любыми двумя выводами двигателя и отсутствие контакта между любым из них и корпусом мотора. Если это не так, значит произошел либо обрыв обмотки, либо замыкание обмотки на корпус. В этом случае необходима замена мотора компрессора.

Если с обмотками все в порядке, обратитесь еще раз к рисунку 2. Нужно будет проверить цепи управления. Для этого два предварительно отсоединенных от пускозащитного реле подводящих провода следует замкнуть между собой и проверить наличие контакта между ними и контактными штырями сетевой вилки. Если тестер показывает наличие контакта, то из дальнейшего поиска неисправностей следует исключить вилку, и сетевой шнур, датчик реле температуры Р1 и реле-переключатель «оттаивание» Р2, так как эти блоки входят в единую цепь.

Если контакта нет, то каждый из названных блоков следует тщательно проверить по отдельности.

На неисправностях сетевого шнура и его вилки подробно останавливаться нет смысла, так как такой тип неисправности довольно часто встречается в быту вообще. Стоит лишь сказать, что нужно обратить пристальное внимание на изгибы в сетевом шнуре — в этих местах может быть разрыв токоведущих жил.

Часть Третья: Самый маленький работает больше всех

Давайте обратим более пристальное внимание на мелкие детали. Согласитесь, иногда бывает досадно из-за того, что мелкая, незначительная деталь, выполняющая рутинную несложную работу во всём механизме, становится узким местом, не позволяет полнокровно функционировать большому организму холодильного агрегата.

Жучок — не всегда хорошо

Чтобы проверить датчик температуры и реле «оттаивание», необходимо с помощью отвертки их предварительно снять, отсоединив подводящие провода. Затем тестером нужно проверить каждое реле по отдельности, короткое замыкание будет означать, что данное реле неисправно и нуждается в замене.

В принципе, в случае неисправности реле «оттаивание», его можно заменить простой перемычкой, металлическим «жучком». Но, строго говоря, делать это можно только для старых холодильников, в которых нет сложных систем балансировки, поддержания микроклимата внутри холодильной камеры и прочих высокотехнологичных датчиков, которые могут прийти в негодность от неконтролируемой заморозки. Ведь холодильник будет работать без перерыва, процесс работы будет контролироваться только вручную, включением и выключением шнура питания из розетки электросети. Да и в этом случае нужно позаботиться о более частой очистке морозильной камеры, так как излишний ледяной нарост может деформировать испаритель и повредить, таким образом, всю систему холодильного агрегата. При первой возможности металлический «жучок» как можно быстрее нужно будет заменить исправным реле.

Для неисправного датчика температуры никакие способы «тюнинга» неприемлемы, его необходимо заменить исправным реле.

Поиграем в «Сделай Сам»

Пусковое релеЕсли цепь управления оказалась исправной, то необходимо проверить пускозащитное реле. Для этого необходимо снять крышку, предварительно высверлив алюминиевые заклепки (после ремонта при сборке крышку нужно закрепить винтами М3 с гайками).

В некоторых моделях отечественных холодильников крышка пускозащитного реле, как одного из уязвимых блоков, крепится на защёлках. Для того, чтобы её открыть, нужно всего лишь отогнуть отверткой эти защёлки у основания реле.

У большинства пускозащитных реле устройство соответствует схематическому обозначению на рисунке 5. Чаще всего встречается обгорание контактной пары 1-2, заклинивание сердечника 5 в катушке, поломка штока 3 и заклинивание пружины. Для устранения этих неисправностей, прежде всего, нужно извлечь катушку 4 (она крепится, как правило, на защелках). Из неё необходимо извлечь сердечник 5, контакты 2 (они извлекаются вместе со штоком 3). После этого нужно хорошо очистить это всё от грязи, например, тканевой чистой тряпкой, смоченной в спирте. Если есть необходимость, сердечник 5 нужно будет слегка зачистить напильником или наждачной бумагой, чтобы он свободно смог входить в канал катушки. Обязательно нужно зачистить наждачной бумагой рабочие поверхности контактов 1 и 2.

Частой причиной выхода из строя пускозащитного реле является поломка штока 3.
Шток пускового реле
Как правило, оригинальный шток делается из пластмассы, однако его можно заменить самодельным штоком, сделанным из гвоздя 2, 5х35 мм. Металлический шток в реле, вместо пластмассового, работает долго и надежно. На рисунке 6 показаны размеры штока 3 для наиболее распространенного пускозащитного реле типа РТК-Х (М) или его аналога. Для любого другого типа реле размеры можно уточнить на месте.

После этого реле нужно будет собрать в обратной последовательности, поставить на место, закрепить и подсоединить подводные провода.

В случае, если причиной неисправности были окислившиеся контакты 1 и 2, и через короткое время работы, после того, как вы их зачистили, они снова окислились и обгорели, то необходимо обратиться к специалисту за более глубоким ремонтом, так как причины такого поведения контактов могут быть в нарушении работы всей электрической цепи холодильника.

Другая неисправность, которая тоже довольно часто встречается, заключается в перегорании нагревателя R2 в реле тепловой защиты. Это легко определяется с помощью тестера при снятой крышке пускозащитного реле. Если неисправность в этом, пускозащитное реле необходимо заменить на новое.

Выдался как-то у меня свободный денек и решил я его провести в праздности и безделии. Но долго пролежать на диване я не смог, отлежал ухо, и стало скучно. Чтобы немного развеяться, полез я в Интернет с целью посмотреть, чего там новенького на нашу тему народ придумывает. И случайно обнаружил ветку форума – Немного экстрима или фреонка своими руками.

Стал читать и увлекся. До этого все эти фреоновые страсти казалась мне чем-то далеким, нереальным. И уделом людей, чья профессия связана с холодильными установками. Вкладывать такие огромные средства не только в комплектующие, а еще и в инструмент, хладогент. Потом настраивать... А чего стоит одна только борьба с конденсатом! И в результате получить рычащего монстра. А люди, занимающиеся этим делом, казались какими-то странными, не от мира сего, энтузиастами, не знающими, чем таким еще заняться. Читал я эту ветку, читал, и сам не заметил, как увлекся. Шутка ли – история российского фреонкостроения. Затем посетил Modlabs.net и почитал об этих системах там. Оказалось, что в основном люди и там, и там – одни и те же. Но какие это люди, а какие идеи! Я был просто восхищен и смят...

Сначала я себя уговаривал, что это не для меня и все такое, но по мере чтения становилось все интересней и интересней. Пришлось честно признаться самому себе – зацепило. А раз так, то надо и мне включаться. А как делать и что делать, если знания и опыт в этом благороднейшем деле, полностью отсутствует? Из учебных заведений, которые имел честь посещать, я вынес всего-навсего длинный язык и умение работать с литературой. Придется пользоваться тем, что имею. Прочитав обе ветки, на Оverclockers.ru и Мodlabs.net, я начал уже серьезно изучать их, делать выписки и конспектировать опыт Великих. Потихоньку перешел на зарубежные сайты. Перелопатил кучу материала. Так и родилась идея этих записок. Изложу сначала мотивацию сего поступка.

PowerColor HD 6870

2xDVI, HDMI, Displayport
цена 8'700 руб.


Palit GeForce GTX 480

2xDVI, HDCP, HDMI
цена 13'620 руб.


Palit GeForce GTX 470

2xDVI, HDCP, HDMI, Retail
цена 8'620 руб.




Sapphire RadeOn HD 6850

2xDVI, HDCP, HDMI, DisplayPort
цена 7'530 руб.


PNY 6144Mb Quadro 6000

Кол-во процессоров - 448
цена 149'050 руб.


Intel Core i3 - 560 OEM

3.33 ГГц, S1156, DMI 2500 МГц
цена 4'430 руб.

Новичку, решившему изготовить свою систему фазового перехода, трудно сориентироваться в таком обилии информации. Конференции, статьи. Масса ссылок. Вот я и решил обобщить элементарную информацию о фреоновых системах охлаждения. Сделать гибрид FAQ и подробного гайда по изготовлению криогенной системы охлаждения. Простой. Самоучитель. Пошаговое руководство по изготовлению системы криогенного охлаждения.

Статьи опытных фреонщиков, на мой взгляд, содержат много общей информации. И информации сразу обо всем, и всех видах и разновидностях фреоновых систем. В частности, о сложных видах фреонок – каскадах, автокаскадах и прочих. А объем статьи не позволяет рассказать о таких глобальных вещах подробно. Да и неподготовленному человеку трудно сразу разобраться в таких дебрях. Профессионалу сложные и непонятные для новичка вещи кажутся предельно элементарными и кристально ясными. А мелочи, с которыми сталкивается неопытный человек, ускользают. Например, профессионал, видя компрессор, сразу определит какой патрубок всасывающий, а какой нагнетающий. Ему даже и в голову не придет то кто-то не знает таких элементарных вещей. Мне, чтобы разобраться в такой простой вещи с нуля, потребовалось пару дней поиска в сети. И много подобных мелочей. По моему мнению, доступно о новом, сложном, может объяснить только новичок новичку.

А теперь посмотрим, как у меня это выйдет. Буду сам строить фреоновую систему и подробно описывать этот процесс. Выбор и поиск комплектующих. Сборка. Заправка и т.д. Для этого мне придется использовать информацию и опыт людей, уже прошедших этот путь. Своего-то у меня пока нет! Буду много цитировать. Все источники информации я буду указывать. Заранее прошу прощения, если я кого-то не упомяну. Если это и произойдет, то без злого умысла, а просто по разгильдяйству автора.

Я не пытаюсь написать статью "круче" уже написанных, это невозможно. Чайник не сможет это сделать физически. Просто эта статья написана немного иначе, чем статьи опытных фреонщиков. И я надеюсь, что она не вызовет у них раздражения.

Рассмотрим, вкратце, принцип работы системы. Более полно об этом можно почитать в статье Sladky – Охлаждение. Системы фазового перехода.

Система фазового перехода состоит из замкнутого контура с набором стандартных элементов. Компрессор, конденсор (конденсатор), фильтр, капилляр, испаритель, отсасывающая трубка. Компрессор нагнетает газообразный фреон в конденсатор. Там он охлаждается и переходит в жидкую фазу. При этом выделяется тепло, которое и рассеивает конденсатор. Далее стоит фильтр для предотвращения попадания в капилляр влаги и случайного мусора, который может закупорить его. После фильтра фреон поступает в капилляр (дросселирующий элемент). Капилляр разделяет контур системы на две зоны. Высокого давления (движется жидкий фреон) и низкого давления (движется газообразный фреон). Пройдя через капилляр, жидкий фреон попадает в область низкого давления (испаритель) и начать кипеть, при этом поглощая большое количество тепла. Подача фреона через капиллярную трубку должна быть точно дозирована. Строго определенное количество, необходимое для охлаждения. При излишней подаче, фреон не будет выкипать полностью в испарителе и может по всасывающей трубке попасть в компрессор, что может привести к выходу его из строя. При недостаточной подаче – нехватка холодильной мощности.

Инструмент

Для монтажа системы необходим инструмент, как обычный, так и специальный. Перечислю необходимый инструмент и цены на него. Цены взяты из прайсов нескольких фирм и усреднены. Приведены для того, чтобы можно было иметь представление о материальных затратах, ожидающих человека, собравшегося двигаться по этому пути.

1. Инструмент для резки медных трубок. Лучше труборез, как на фотографии. Он режет трубки от 1/8 до 5/8 дюйма, другими словами от 3мм и до 15мм. Им можно и надрезать, а потом обломить капилляр. И стоит недорого. Порядка 250 рублей.
Можно резать и ножовкой по металлу, но существует риск попадания стружки в систему с непредсказуемыми результатами.

2. Горелка с газом. Например, такая. Необходима для пайки трубок, соединяющих детали системы. В системе высокое давление и другой метод пайки, например паяльником и обычным оловянно-свинцовым припоем непригоден.

Припой к горелке. Вполне подойдет недорогой, с 6-и процентным содержанием серебра. Цены примерно такие. Горелка – 1760р. Баллон МАРР газа – 500р. Припой 6% серебра, один пруток 60р. Для сборки системы обычно требуется 3-5 прутков.

3. Ну и такие обычные инструменты, как плоскогубцы, нож, напильник, отвертки... Неплохо иметь дрель со сверлами.

1. Компрессор. Примерная цена от 1500р. Хороший 5000-7000.

2. Конденсор – радиатор с вентилятором. Один конденсатор, без вентилятора от 1000р. Можно применить несколько вентиляторов от компьютера, но тогда придется подключать их от блока питания.

3. Фильтр-осушитель. От 100р до 400р. Есть и дороже, но на мой взгляд это уже излишество.

4. Капилляр. Длину считать по таблице (см. ниже). Цена за 1метр – около 30р

5. Трубка медная с внешним диаметром 6мм, 8мм, 10мм. Обычно монтаж делают трубкой диаметром 6мм. Десятимиллиметровую можно использовать в качестве отсасывающей. Из 8мм делают переходы с 6мм на 10мм. Ее обычно если и нужно, то немного. Цена 1 метра трубки от 40р

6. Два клапана Шредера с патрубками. Для заправки и контроля давления в системе. Низкое и высокое давление. Примерно 60р штука.

7. Уголки, тройники медные под диаметр трубок, Пригодятся для пайки клапанов Шредера и для выполнения резких поворотов.

10.Вакуумный насос или еще один компрессор. Вакуумный насос – 12 000р. Я вместо вакуумного насоса приспособил компрессор, немного его модернизировав. Для удобства подключения к манометрической станции припаял клапаны Щредера. А чтобы компрессор не насосался влаги из воздуха, припаял к нему фильтр-осушитель.

11. Манометрическая станция. Цена – 1900р. Необходима для заправки и контроля давления в системе.

12.Фреон заправки. Фреон марки R22, баллон13.5кг. – 1500р. Для заправки системы, конечно, столько не надо. Обычный расход на одну заправку, в зависимости от внутреннего объема системы – от 30 до 300 грамм. Но я приобрел баллон, чтобы ни от кого не зависеть.

14. Платформа для монтажа системы.

А теперь о том, как подобрать нужные вам комплектующие.

Написано по материалам ветки форума Немного экстрима или фреонка своими руками и форума Модлабс FAQ по vapor phase-change системам охлаждения.

Нас интересуют герметичные поршневые электрические компрессоры. Они являются наиболее распространенными и более подходят для наших нужд.

Конечно, любому нормальному человеку жутко любопытно, а что же там такое под крышкой этого "горшка". Вот две фотографии, взятые с сайта Bowman.

Компрессоры бывают под пайку и под развальцовку. Удобнее брать под пайку

В этой части я расскажу только о выборе нового компрессора. Во-первых, я приобретал новый. А во-вторых, БУ компрессоры могут быть самых экзотических марок. Секонд хенд компрессоры берутся в основном из старых холодильников и имеют небольшую мощность. Проще говоря – слабоваты. Поэтому в этой статье они рассматриваться не будут. Приведу цитату из статьи Sladky Охлаждение. Системы фазового перехода:

"Возможно использование компрессоров от старых холодильников. Хочется отметить, что средняя мощность компрессоров для холодильников варьируется в пределах 70-160 Ватт (при -15С), так что не стоит ждать от них высокой производительности. Старые компрессоры могут заметно шуметь. В идеале компрессора вообще не должно быть слышно. Стоит выяснить, на каком фреоне работает этот компрессор. Вполне вероятно, что на R-134 или R-12. Это среднетемпературные фреоны. На них вполне возможно получить температуры -15С -25С."

Для начала придется определиться, какую систему вы хотите. Есть несколько вариантов:

1. Относительно тихая система. Охлаждается один процессор
2. Система помощнее и погромче. Охлаждается процессор и графический процессор видеокарты. Возможность в дальнейшем использовать его в качестве первой ступени каскадной установки.

Более мощный компрессор меньше греется, но больше шумит. Самое неприятное то, что с компрессорами дело обстоит примерно так же, как с помпами в системах водяного охлаждения и обычными кулерами. Чем мощнее – тем шумнее. Если вы хотите охлаждать только процессор и получить достаточно тихую систему, то ваш выбор – импортный компрессор небольшой мощности. Если на сильный шум вас не особенно беспокоит, то можете смело брать отечественный компрессор. Отечественные всегда (при равной мощности с импортными) шумнее, но дешевле. Ну, а если вы все-таки склоняетесь к постройке мощной системы с возможностью последующей модернизации (как я), то ваш выбор – мощный импортный компрессор.

Теперь определимся с фреоном. Самым дешевым, доступным и подходящим является фреон R-22. Но лучше изначально покупать компрессор, рассчитанный на работу с фреоном с более высоким давлением – например, R404A. Такой компрессор заправлен синтетическим маслом, совместимым практически со всеми газами и смесями, теоретически в нем применены более качественные комплектующие... Не будет никаких проблем при заправке хоть R22, хоть R404 и при этом цена компрессора дороже модели, рассчитанной на R22.

Еще одна цитата из статьи Sladky Охлаждение. Системы фазового перехода:

"Всегда лучше взять более мощный компрессор. Он будет меньше греться из-за перегрузок и сможет обеспечить более низкие температуры. Выбирать надо из учета примерно 150-250 Ватт на 1 испаритель. Тип фреона выбирайте сами. Советую обратить внимание на R-22. Очень распространенный хладагент. Дешевый, доступный, не ядовитый. Температура кипения -41С. В общем, мечта оверклокера :). Под него годится большинство промышленных компрессоров. Совместим с R-12 по маслу".

Итак, первый случай. Тихая система с одним испарителем. Наилучший выбор Aspera E 2134GK, холодопроизводительность при -25градусах 510 Вт. Или более дорогой, по отзывам чуть шумнее, но от более именитого производителя Danfoss SC15CL, холодопроизводительность 590 Вт при -25градусов.

Второй случай, система с двумя испарителями. Компрессоры помощнее. Aspera T2155GK 600Вт при -25, или Danfoss SC18CL 691Вт при -25градусов.

Это как бы наилучшие компрессоры наиболее солидных марок. Наилучший выбор, к которому пришли люди, обсуждающие эту тему в ветке Немного экстрима или фреонка своими руками.

Я остановил свой выбор на Aspera Т2168Е, он еще мощнее Aspera T2155GK. Газ R-22. Считается, что Aspera наиболее тихие компрессора. Он один был не под заказ. А я опасался, что если не куплю сразу, то потом обязательно передумаю. Такие покупки мне надо делать сразу иначе существует большая вероятность, что рассудок победит.

Но всегда есть варианты. Например, можно поступить, как рекомендует Sladky – просто придти в магазин и спросить компрессор с номиналом 500 Ватт, при температуре -25С. Да потише. И выбрать из имеющегося в наличии. Или самому почитать о компрессорах в нижеприведенных ссылках.

Конденсор проще всего купить готовый. Но можно сделать и самостоятельно. Простейший конденсор – это 10 метров медной трубки, свитой в спираль с шагом не менее диаметра трубки. Диаметр спирали 120–200мм. Но такой конденсор не отличается высокой эффективностью. Я купил готовый. Главной характеристикой конденсора является мощность. Я взял на 1600Вт. С конденсатором дело обстоит так же, как с компрессором – чем мощность выше, тем лучше. И она не должна быть меньше мощности компрессора. Конденсор должен обязательно охлаждаться вентилятором. Его можно приобрести там же, где куплен и сам конденсор. А можно применить несколько компьютерных. Я остановился на втором из соображений компактности.

Выбор отсасывающей трубки

В качестве отсасывающей трубки я применил обычную медную трубку диаметром 10мм. Можно конечно было применить гофрированную трубку из нержавейки, для газа. Но, по отзывам, ее трудно паять. А я не виртуоз горелки и припоя. Паять буду в первый раз. К тому же при заправке системы она растягивается. Еще недостаток – не работает на скручивание и имеет больший диаметр, чем медная.

Капилляр

Капилляр – это тонкая медная трубка с внутренним диаметром 0.8 мм, это самый ходовой типоразмер. Бывают и другие. Точную длину капилляра рассчитать невозможно. Ее нужно подбирать экспериментальным путем, что является частью настройки системы. Исходя из таблицы, берем капилляр с запасом по длине, для последующей регулировки. Рекомендуемый запас 1-2 метра.

Газ (фреон) Мощность испарителя (Ватт) 0.65мм 0.7мм 0.8мм
0.026 дюйма 0.028 дюйма 0.031 дюйма
R404A/R507 60 3.36 4.8 7.68
75 3.15 4.5 7.2
90 2.94 4.2 6.72
105 2.73 3.9 6.24
120 2.52 3.6 5.76
135 2.31 3.3 5.28
150 2.1 3 4.8
165 1.89 2.7 4.32
180 1.68 2.4 3.84
195 1.47 2.1 3.36
210 1.26 1.8 2.88

R22/R290 60 3.15 4.5 7.2
75 2.94 4.2 6.72
90 2.73 3.9 6.24
105 2.52 3.6 5.76
120 2.31 3.3 5.28
135 2.1 3 4.8
150 1.89 2.7 4.32
165 1.68 2.4 3.84
180 1.47 2.1 3.36
195 1.26 1.8 2.88
210 1.05 1.5 2.4
Таблица составлена Гари Ллойдом (Gary Lloyd)

Испаритель – единственная часть системы, которая серийно не производится. Ее придется либо делать самому, либо где-то заказывать.

Конструктивно испаритель это закрытая емкость, которая имеет большую внутреннюю площадь. Простейший испаритель можно сделать из водоблока, но все его соединения должны быть паянными и выдерживать давление не менее 15 атмосфер. Можно взять медный радиатор и запаять его в медную коробочку. Толщина стенки коробочки не менее 1.5мм. Я сделал два таких испарителя из кулера Volcano 6+ . Вернее, сделали по моему заказу на заводе.

Радиатор был распилен вдоль по линии клипсы. И отдан на завод, где из него и сделали два таких испарителя. Для лучшей циркуляции фреона в ребрах радиатора было просверлено отверстие диаметром 5мм.

Наилучшими считаются "многоэтажные" испарители, в которых каждый этаж имеет спиральную проточку, по которой и потечет, испаряясь, фреон. И будет по спирали подниматься с "этажа" на "этаж". Чем больший путь проделает фреон по испарителю, тем эффективнее будет он охлаждать. Естественно, наилучшим материалом для испарителя является медь. Лучшие конструкции испарителей можно посмотреть здесь.

Фотография взята как раз оттуда.

А это уже мой процессорный испаритель. Он состоит из 4-х этажей со спиральной проточкой на каждом. Под капилляр сделано отверстие по центру всасывающей трубки. В него он с небольшим натягом вставляется.

Если вы будете заказывать испаритель, то постарайтесь договориться, чтобы вам его запаяли в заводских условиях. И желательно, чтобы проверили на герметичность (опрессовали). И очень желательно, чтобы протравили внутри. При пайке медь покрывается окислами и нагаром, это не только ухудшает теплопроводность, но и существует риск, что окалина отвалится и забьет капилляр. Система перестанет работать и возможно придется менять капилляр.

К сожалению, испарители, которые мне сделали, не были протравлены. Заглянув при помощи фонарика внутрь, я увидел, что там все покрыто зеленым налетом. Видимо флюс. Из-за отсутствия концентрированной соляной или азотной кислоты я попробовал протравить внутренности уксусной эссенцией. Метод неэффективный, но надо было хоть что-то предпринять. С помощью одноразового шприца с иглой я заполнил испарители через канал для капилляра. Подождал час, а потом этим же шприцем залил туда же раствор чайной соды в воде. Из испарителя со страшной силой полезла пена с кусками окалины и зеленью. Если уксус и не разъел окалину, то реакция нейтрализации все-таки помогла отделить его от стенок. Возможно не целиком. Но теперь об этом никто и никогда не узнает.

Потом я долго промывал испаритель водой. При помощи все того же шприца. Воду вытряхивал, перевернув испаритель всасывающей трубкой вниз и энергично тряся. Во время промывки вышло еще много всякой всячины. Остатки воды, которые я не смог вытрясти – выпарил, нагрев испаритель на газовой плите. Как только пар перестал идти из трубки испарителя, процедуру я прекратил.

Фильтр необходим для фильтрации фреона от нежелательных примесей. Случайно попавшего мусора – стружки, окалины. Поглощает также влагу, случайно попавшую в систему. Необходим для надежной работы системы. При монтаже нужно быть внимательным и не перепутать направление установки фильтра. Фильтр необходимо выбирать объемом от 15 кубических сантиметров.

Где все это можно купить

А теперь о том, где можно это все приобрести. Компрессоры, конденсаторы, трубки, фильтры и т.п. можно приобрести в фирмах, торгующих холодильным оборудованием. Найти несколько таких фирм в своем родном Нижнем Новгороде мне помог Интернет и приятель Леха, который работает в фирме по установке кондиционеров. А вообще есть такая фирма – Морена. Филиал ее есть во многих городах, и торгуют они сразу и комплектующими, и инструментом, и расходными материалами, нужными для монтажа системы криогенного охлаждения. Нижегородский филиал Морены – www.morenavolga.nnov.ru.

Монтируют систему на платформе, лучше металлической. Удобнее будет при пайке, не обгорит. Но можно и из ДСП. Но тогда при пайке надо подкладывать лист металла. Неплохо если платформа будет иметь коробчатый каркас. Очень удобно привернуть к ней мебельные колеса. Девайс будет очень увесистый, и данные рекомендации значительно облегчат его перемещения. А теперь рекомендации по расположению элементов системы.

Конденсор устанавливаем так, чтобы вентилятор на нем втягивал через него воздух и обдувал компрессор. Это нужно для дополнительного охлаждения компрессора. Нормальная рабочая температура компрессора 55-60 градусов.

У компрессора обычно имеется три трубки. Две большего диаметра – всасывающие. Одна диаметром поменьше – нагнетающая. На одну из всасывающих трубок (на какую удобнее) припаивается клапан Шредера, для заправки системы. К другой припаивается всасывающая трубка, идущая от испарителя. К более тонкой – нагнетающей, припаивается трубка, идущая к конденсору. К ней я припаял тройник, а к нему клапан Шредера, для вакуумирования и последующего контроля давления в системе.

Вход конденсора – его верхняя трубка. Выход – нижняя. Это делается для облегчения стекания сконденсировавшегося фреона. К выходу конденсатора припаиваем фильтр. Фильтр ставится так, чтобы выход фильтра (где припаян капилляр) был ниже входа.

Приведу рекомендации по компоновке системы BOWMAN1964. "Расположение компрессора и конденсора, для более эффективного использования потока хладагента, должно быть выбрано так, чтобы компрессор нагнетал фреон в верхний патрубок конденсора. Сконденсировавшийся фреон, выходя из нижнего патрубка, должен по возможности не двигаться вверх. Расположение трубок должно быть такое, чтобы не было мест, где могло скопиться масло, отделившееся от хладагента. Скопление масла, в каком либо месте может привести к недостатку его в компрессоре и выходу его из строя". Но, на мой взгляд, он перестраховался.

Капиллярную трубку помещают внутри отсасывающей трубки для понижения температуры хладагента в капиллярной трубке. Это повышает эффективность охлаждения. Так же такое расположение способствует докипанию фреона на линии всасывания. Это помогает исключить попадание жидкого фреона в компрессор, что может привести к выходу его из строя.

Пайка

Для пайки хорошо подходит горелка с МААР газом. Горелкой нагреваем спаиваемые детали до темно красного цвета. Потом вводим в пламя горелки пруток припоя и проводим им по месту пайки. Припой должен расплавиться и растечься по спаиваемым деталям. Если припой прилипает и остается комком, значит спаиваемые детали недостаточно разогреты.

Для пайки лучше покупать МАРР газ, так как он имеет большую температуру горения, чем пропан. Припой имеет температуру плавления 700С-800С градусов в зависимости от состава. Температура плавления меди близка к 1080С градусам. Следует быть аккуратным и не перегреть само место пайки, тонкие трубки легко могут сами расплавиться. На глаз точкой плавления меди является яркий, желто-белый цвет.

Несколько слов о технике безопасности. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. При работе с горелкой обязательно наличие ведра с водой рядом с местом работы. Лучше по запарке наступить в него, чем в случае пожара метаться в поисках, чем залить пламя. При пайке смотрите, куда направлено пламя горелки, даже на расстоянии около метра занавеска может загореться. Паяйте на каком-то негорючем основании. Я для этих целей приспособил лист металла. Работать надо обязательно в негорючих перчатках. И главное – внимательность.

Когда все комплектующие и инструмент были приобретены, я приступил к сборке системы. Металлической платформы я, к сожалению, не нашел, а оттягивать со сборкой уже не хватало никакого терпения. Поэтому я в качестве основания использовал кусок постформа. Это ламинированная доска, из которой делают подоконники. Размер платформы 45 на 35 сантиметров. Толщина 28мм.

Для облегчения перемещения устройства к платформе были прикручены колеса. Приобретены в мебельном магазине. Колеса, почему-то продавались под забавным наименованием – мебельная опора.

Сначала просто разместил на основании компрессор, конденсор и все остальные штуки. Прикинул, как пойдут трубки. Решил, что для возможности быстрой замены испарителей и возможности подключения к системе как одного, так и двух испарителей, некоторые соединения выполнить на развальцовке.

Для выполнения таких разборных соединений нужен специальный инструмент

И муфты с гайками. Муфты и гайки довольно дороги, поэтому профессиональные холодильщики их практически не применяют. Но это соединение имеет несомненный плюс для такой системы как у меня – возможность разборки.

Развальцовка производится следующим образом – трубка зажимается при помощи двух "барашков" в соответствующее ее диаметру отверстие в инструмент. А затем при помощи конуса конец трубки развальцовывается. Естественно, надо сосредоточиться и приложить все усилия, чтобы умудриться не забыть – сначала на трубку надеть гайку. Иначе потом это будет сделать практически невозможно.

Разборную муфту я поставил сразу после конденсатора и на всасывающей трубке. Теперь при необходимости можно открутить два испарителя и заменить их, к примеру, на один. И наоборот, безо всякой пайки.

Испарители у меня тоже присоединяются к системе на развальцовке. Поэтому замена их в случае необходимости значительно упрощается.

Капилляр на CPU я поставил длиной 3 метра ближний к конденсатору фильтр(нижний). На видео длина капилляра 4 метра. Диаметр 0.8 мм производство USA. Выбор в соответствии с таблицей, приведенной выше.

Система у меня видимо все-таки будет ближе к гоночной. Поэтому я уделил большое внимание удобству доступа к материнской плате и прочим комплектующим. Все это будет расположено на платформе, расположенной выше самой фреоновой установки.

Для исключения попадания жидкого фреона в компрессор я применил докипатель.

На фото это горизонтальная трубка, из которой "растут" испарители.